Основы hdr фотографии. часть 3

Виды и техника массажа

Техника массажа шеи различна, зависит от того мастера или специалиста, который его выполняет. Существует несколько принципиальных движений и упражнений, которые эффективны. Вся техника делится на четыре вида: разминка (интенсивное разминание), вибрационные движения, интенсивные растирающие движения и мягкие поглаживающие. Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Разминка

Массаж воротниковой зоны может осуществляться в продольном, поперечном направлении или с помощью щипкообразных движений и сдвиганий. Суть в том, что двумя руками оказывают сжимающее движение с достаточной силой. Виды разминки:

При поперечном разминании руки устанавливаются перпендикулярно к мышце и по диагонали по отношению к оси тела. Большие пальцы с одной стороны (спины), остальные с другой. Делаются движения по сближению пальцев друг к другу и одновременно оттягивании мышцы кверху. Желательно делать движения асинхронно. Правой рукой кпереди, левой кзади. При продольном разминании руки устанавливают продольно. Большой палец также с одной стороны, остальные с другой. Осуществляют такие же движения по направлению от периферии к центру. Щипкообразные движения выполняются и продольно и поперечно. Осуществляется щипок пальцами обеих рук с двух сторон и мышца разминается. Осуществляют круговые и полукруговые движения. Сдвигания. Осуществляется скольжение пальцами по коже вперед и назад, продольно и поперечно. При этом пальцы осуществляют мелкие и перебирающие движения.

Вибрационный вид

Суть данной манипуляции в создании вибрирующих движений по мышце, усилении кровообращения. Вибрационных движений также несколько:

Точечное движение. Подушечками пальцев точечно ударяют по зоне с двух сторон. Похлопывающие движения. Также легко ударяют по области, но не подушечками пальцев, а ребром ладони. Поколачивание. Выпрямленными пальцами осуществляют легкие удары (как по клавишам) по шейноворотниковой области.

Растирание

Интенсивные растирающие движения являются самым сильным моментом, кульминационным. Именно на него приходится основная доля времени массажа шейно воротниковой зоны. Несколько видов:

Пилящие движения. Ребром ладони осуществляют пилящие действия в направлении вперед назад и от периферии к центру. С двух сторон. Щипкообразные действия. Кончиками пальцев обхватывают мышцу и осуществляют возвратно-поступательные движения вперед и назад. Подушечками пальцев делаю штрихообразные движения в нескольких направлениях. Круговое растирание пальпируемой области.

Поглаживающие движения

Наиболее мягкий вид, успокаивающий и расслабляющий. Делают его аккуратно, не торопясь, достигая максимального расслабления зоны. Осуществляют скольжение ладони сначала поверхностно, затем поглубже и посильнее. Двумя руками обхватываю зону и осуществляют попеременные сжимающие движения одной и другой рукой.

Тональная компрессия

Остаётся вопрос, в какой программе лучше проводить тональную компрессию. Раньше я делал её только в Фотошопе. То, что выдавали ранние версии Photomatix, меня не устраивало. После появления версии Photomatix 2.3.3, решение, какой из инструментов использовать для тональной компрессии, зависит только от желаемого результата.

Тональная компрессия, полученная с помощью кривой в Фотошопе, хорошо подходит для плавных переходов света и цвета, для более естественного изображения. К сожалению, кривая тональной компрессии – не очень гибкий инструмент. Приходится либо жертвовать контрастом ради расширения динамического диапазона, либо делать контрастные фотографии с гораздо меньшим динамическим диапазоном, чем позволяет технология HDR, как видно на первых двух снимках в части 3.

С помощью Photomatix можно достичь как результатов, подобных тому, что даёт Фотошоп, так и очень странных эффектов, что делает Photomatix более гибким инструментом для тональной компрессии.

К сожалению, у метода Details Enhancer в Photomatix есть две неприятных особенности. Во-первых, при одних и тех же параметрах, результат не одинаков для HDRI в большом размере и HDRI, созданного из уменьшенных фотографий. Происходит это из-за того, что тональная компрессия рассчитывается с учётом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Например, при низких значениях параметра Strength разница минимальна. При уменьшении параметра Micro Smoothing разница увеличивается.

Во-вторых, изображение в окне предварительного просмотра часто отличается от конечного результата и разница эта тем сильнее, чем больше разница между резмером самого HDRI и размером изображения в окне предпросмотра. Причина этого в том, что для более быстрого расчёта предпросмотра, тональная компрессия рассчитывается не по оригиналу изображения, а по его уменьшенной копии, и, как было сказано выше, результаты могут сильно отличаться. Избежать этих проблем можно, если проводить тональную компрессию на изображении, помещающемся в окне предпросмотра. В актуальной версии Photomatix это максимально 1024 пикселя по ширине. При недостаточном разрешении экрана программа позволяет посмотреть только левую верхнюю часть изображения.

Итог: для снимков в небольшом разрешении тональная компрессия в Photomatix даёт вполне неплохие результаты. Для больших изображений результаты сложно предугадать по окну предпросмотра, поэтому лучше предварительно уменьшить HDRI, либо попробовать альтернативные программы, например easyHDR.

Что можно смотреть?

Большинство киностудий переходят на видеоконтент в HDR с 2015 года. Из этого можно сделать вывод, что расширение использования HDR – всего лишь вопрос времени.

Если раньше по возможностям бытовые ТВ во многом сильно пасовали перед студийными, была необходимость значительно убавлять насыщенность и глубину картинки, то сейчас, сидя за домашним ТВ, можно увидеть гораздо больше.

Blu-ray Disc

HDR фактически уже выступает стандартным форматом для издаваемых дисков с лицензионным контентом. Большее количество из них в HDR10, но и Dolby Vision тоже встречается часто. Приобретая их, пользователь получает высочайшее разрешение, обширную палитру цветов и объёмное звучание.

Стриминговые платформы

Netflix были первыми, кто ввел HDR, за ним последовали Amazon Prime, Megogo, Ivi и иные. С их помощью вы можете смотреть телешоу, сериалы и кинофильмы в революционном формате с высочайшим разрешением.

Каталог регулярно растет – практически все новинки выходят в HDR. Но этот видеоконтент почти весь на английском.

Также контент в HDR можно найти на ресурсах:

• Apple TV. Молодой сервис, создающий авторские передачи в Dolby Vision – их не слишком много, но количество растет.
• Дисней +. С самого начала своей работы выставляет фильмы высочайшего качества, готов произвести революцию в сфере HDR. Дату появления сервиса в РФ пока не озвучивали, но есть информация, что это случится уже в 2021 году.
• YouTube. На нём имеется небольшой объем контента. В большинстве, это короткие клипы в HDR10 и HDR10+.

HDR поддерживается PlayStation 4 и Xbox One S. Функция используется не везде, но такими хитами, как Uncharted 4 («Неизведанное») и Forza Horizon 3, уже есть возможность «побаловаться» на HDR-TV.

Использование штатива

Исходные снимки, созданные для HDR, могут быть соединены несколькими способами – автоматически в фотоаппарате или вручную в фоторедакторе

При этом независимо от способа склейки важно, чтобы эти фотографии были идентичны, то есть захватывали один и тот же участок снимаемой сцены. Если снимать с рук, даже на короткой выдержке возможен небольшой сдвиг фотоаппарата, а при длинной выдержке – смаз изображения

Так полученная фотография рискует оказаться смазанной и некачественной. Идеально совпадающие снимки проще сделать, используя штатив.

Если у фотографа нет штатива, или снимки нужно сделать быстро и нет времени возиться с дополнительным оборудованием, можно сделать кадры и без него. Тогда лучше воспользоваться функцией автоматического создания HDR или включить брекетинг экспозиции. Чтобы фотоаппарат не смещался, можно подыскать подходящую твердую опору. Также полезно включить стабилизатор изображения, если он есть на камере или объективе.

Практическое занятие

Шаг 1. Изучение функций камеры

Мануалы читать довольно скучно, но не стоит недооценивать их важность. Нужно изучить все функции камеры, чтобы в полной мере владеть всеми инструментами и настройками, которые предлагает устройство

Особенное внимание стоит уделить ручным настройкам. 

Шаг 2. Изучение брекетинга экспозиции

Брекетингом называется создание нескольких кадров с различными настройками какого либо параметра. Брекетинг позволяет максимально просто получить три или более кадров с различной экспозицией. Для получения серии снимков нажать на кнопку спуска затвора нужно будет всего один раз. Если функции брекетинга нет, то можно сделать три снимка вручную вводя по очереди коррекцию экспозиции. 

Шаг 3. Режим приоритета диафрагмы

Так как значение диафрагмы во всей серии снимков должно быть неизменным, этот режим подходит лучше всего. Можно воспользоваться и полностью ручным режимом, но в этом нет необходимости.

Шаг 4. Режим экспозамера

Если вы не очень хорошо разбираетесь в возможностях экспозамера, то лучше всего использовать оценочный (интегральный). Остальные режимы тоже могут пригодиться при съемке HDR, но они проявляют свою полезность гораздо реже. Всё зависит от конкретной сцены.

Шаг 5. Баланс белого

Баланс белого чаще всего используется автоматический, но не стоит всегда полагаться на автоматику. Иногда стоит установить точное значение данного параметра. Оно зависит от снимаемой сцены, погоды, обстановки и т.д.

Шаг 6. ISO

Значение ISO нужно устанавливать таким же, как и при обычной съемке, то есть максимально маленьким, для того, чтобы шум не испортил снимок. Но тут есть один нюанс

HDR фотографии особенно чувствительны к шуму, поэтому данному параметру стоит уделить особое внимание. В случае нехватки света при съемке неподвижных объектов лучше максимально уменьшить ISO и увеличить выдержку

Шаг 7. Штатив

Штатив, несомненно, нужен для съемки HDR. Он позволяет не только жестко зафиксировать камеру на одном месте, но и располагать её в порой не самых удобных для съемки местах. Главное выбор типа штатива. В целом они не сильно отличаются друг от друга по общему принципу работы, но есть отличия по креплению, размерам, наличию уровней и т.д.  

Шаг 8. Дистанционный спуск затвора

Даже на штативе камера может дрогнуть от нажатия на кнопку спуска затвора, поэтому лучше всего воспользоваться таймером или спусковым тросиком.

Шаг 9. Объектив

Наиболее часто HDR используется при съемке городского пейзажа или природного ландшафта. Поэтому лучшим выбором будет широкоугольный объектив.

Но HDR можно использовать в любом стиле фотографии, поэтому остальные типы объективов не стоит списывать со счетов.

Шаг 10. Ручная фокусировка

Автофокус может подвести, каким бы современным он не был. Он может банально сфокусировать камеру на близко стоящем объекте. При этом остальное в кадре может стать размытым. Если ваша цель — создание пейзажного снимка с максимальной детализацией, то стоит переключиться в ручной режим фокусировки и установить значение на бесконечность. Таким образом, всё, что окажется в поле зрения камеры, будет резким.

Шаг 11 Установка по уровню

Заваленный горизонт — это самая неприятная ошибка, которая легко поправляется программно, но зачем лишние действия. Ведь лучше сразу всё сделать правильно. Некоторые штативы обладают встроенными уровнями, но если у вас его нет, то можно купить отдельно пузырьковый уровень, который крепится на горячий башмак. Можно как-то приспособить обычный строительный уровень.

Обсуждение

Теперь, когда мы имеем представление о технике HDR, давайте ознакомимся с мнениями некоторых HDR фотографов. Для написания этой статьи я связался с двумя фотографами, которые используют технику HDR в своей работе различными способами, чтобы расспросить об их представлении относительно техники расширенного диапазона и их мыслях на счет того, почему она вызывает противоречивые мнения.

Большая часть различий в облике HDR-изображений зависит от используемого программного обеспечения. Некоторые приложения проявляют тенденцию к созданию изображений с «мультяшным» эффектом, в то время как другие (как, например, функция Photoshop для получения HDR-изображений) оставляют результат приближенным к оригинальному виду исходного изображения. Каждое приложение имеет ряд настроек, которые оказывают влияние на итоговую картинку.

Обычно фотографы используют следующее ПО для создания HDR-изображений: Photoshop, Photomatrix и HDR Efex Pro. Каждая из этих программ предоставляет различные опции для получения финального изображения.

Как я уже сказал выше, я обратился к фотографам, которые используют HDR разными способами для получения различных результатов.

Первый человек, с которым я поговорил — это Саймон Плант (Simon Plant), возможно, знакомый читателям по статьям на PhotoTuts+. Саймон был одним из первых фотографов, начавших использовать HDR, и он широко применял эту технику в своей коммерческой работе, чтобы сделать ее отличающейся от других и придать снимкам уникальный вид. Здесь представлены его мысли на этот счет в настоящий момент.

«Слово HDR отчасти напоминает мне слово «Cokin» из конца 80-х-начала 90-х. Вы можете и не помнить, но Cokin создали целый комплект фильтров, которые зачастую можно было найти в свободном доступе на обложке ежемесячных журналов в Великобритании. С ними все было отлично, но КАЖДЫЙ использовал их, и, применяя эти фильтры, вы получали пейзажи с небесами табачного оттенка, радуги и, разумеется, знаменитый звездный фильтр. Очень вульгарно и в основном далеко от творчества. Но к чему грешить, даже я ими баловался!»

Плант также сказал, что использует технику HDR как «еще один инструмент для решения проблем с ограничениями контраста, часто присущими съемке определенных объектов, например, интерьеров». Он добавил в качестве примера, что использовал эту технику, «когда снимал интерьер, но хотел бы показать детали в окнах, отображающие также экстерьер. Я следил за тем, чтобы не затемнять окна слишком сильно, поскольку это выглядело бы чересчур фальшиво».

Второй фотограф, с которым я поговорил, итальянский фотограф Джузеппе Сапори (Giuseppe Sapori). Он тоже пользуется техникой HDR, и его фотографии, пожалуй, даже ближе к тому, что приходит вам на ум, когда Вы слышите термин «HDR». Его применение техники отличается от использования ее Саймоном. Сапори внедряет ее для отрисовки сцены таким образом, которым большинство людей ее не увидели бы.

Сапори говорит: «Некоторые люди считают, что HDR не более чем эффект, стиль, постпроизводственная обработка, нацеленная на то, чтобы сделать обычные изображения в высшей степени совершенными, практически нереальными и «фальшивыми». На самом деле, я скорее думаю, что работа с HDR означает работу с фотографией во всех отношениях. HDR-изображение, созданное посредством многократного экспонирования и усиления отображаемых тонов, становится существенно лучше с усовершенствованным контрастом и большей насыщенностью в цветах».

«Ошибочно считать, что обработка HDR фотографий означает создание красоты, которой не существует на самом деле, напротив, обработка HDR фотографий распознает лучшее из красивого в фотографии. Улучшение наших снимков путем усиления деталей и цветов – часть этого стиля в фотографии, балансирующего на тонкой грани между реальным и нереальным. С тех пор, как я впервые взял в руки камеру, мне всегда нравилась HDR фотография, я получаю огромное удовлетворение от этого, и, разумеется, уйму радости».

Оба этих фотографа используют HDR, но совершенно разными способами. А всё потому, что каждый из них преследует разные цели. HDR – это техника, которая может служить для исполнения самых разных задач в зависимости от того, как именно она применяется.

Телевизоры с поддержкой HDR

Технологию HDR сегодня поддерживают не только фотокамеры, но и некоторые телевизоры с разрешением 4K, например, Vizio P50-C1, Sony XD8005 или Samsung KU7000. Картинка в таких телевизорах имеет более насыщенные цвета, тёмные участки выглядят ещё более тёмными, а светлые – ещё более светлыми, благодаря чему достигается большая детализация.

Однако, поддержка HDR в телевизоре это вовсе не то, что поддержка HDR в фотокамерах. Если в камерах эффект применяется в момент создания фото, то в ТВ – в момент показа картинки. Фактически это означает, что для получения эффекта HDR изначально должен поддерживать сам контент, которого сейчас пока что очень мало.

2. HDR – это подделка того, что снимает камера

Некоторые чрезмерно предвзятые фотографы говорят, что обработка снимков в технике HDR искажает истинный вид фотографии. На самом деле такие споры возникают на границе стилей. Фотожурналисты не смогут заниматься такой обработкой в силу специфики съёмки. Им и не нужно это. Вся суть их работы в передаче информации. Если же вы увлекаетесь пейзажной или архитектурной съёмкой, то HDR поможет подчеркнуть красоту снимка. Он увеличит количество деталей, заметных невооружённым глазом и покажет, насколько прекрасен и многообразен мир вокруг.

HDR начал зарождаться ещё в эпоху плёночных фотографий. При проявке кадров можно было передержать или недодержать некоторые участки и тем самым увеличить динамический диапазон. Также использование градиентного или поляризационного фильтра также служит для расширения динамического диапазона. Только это делается не на программном, а на аппаратном уровне. Но, почему-то, никто не говорит, что использование данных приёмов является жульничеством с естественностью фотографии.

3. HDR делает всё более привлекательным

Сейчас HDR становится всё более распространённым благодаря различным программам для мобильных устройств. Его также встраивают во многие фотокамеры. Но есть люди не обладающие девайсами с данным функционалом, которые стараются каждый свой снимок обработать в технике HDR. Они считают, что такие фотографии смотрятся более сочно, эффектно и интересно. На самом деле не следует постоянно применять данный эффект. Лишь кадры, имеющие глубокие провалы в тенях или сильные пересветы, фотографии с красочными текстурами требуют незначительного расширения динамического диапазона. В таких случаях кадр станет более информативным и приятным. Если применять эффект HDR постоянно и без чувства меры, то ничего хорошего из этого не получится.

HDR не рекомендуется использовать при съёмке людей, игрушек или различных предметов, а также животных.

Как настроить фотоаппарат

Можно воспользоваться функцией автоматического создания HDR в фотоаппарате. Тогда камера сама сделает несколько снимков с разной экспозицией и склеит их в один. Но результат будет лучше, если настроить технику вручную и соединить фотографии при последующей обработке снимков.

Для того, чтобы сделать HDR фотографии понадобится от 3 до 7 исходных изображений с разной экспозицией.

Настраиваем камеру для съемки

Предпочтительнее снимать в RAW формате. Так у фотографа будет больше возможностей подкорректировать кадр при дальнейшей обработке.

Самые удобные режимы для таких съемок – приоритет диафрагмы и ручной режим.

ISO лучше выставлять на минимум – 100 единиц. Диафрагму при достаточном количестве света можно прикрыть до f 11. Естественно, все показатели нужно корректировать в зависимости от условий съемки, и они будут отличаться в яркий солнечный день или вечером.

Лучше воспользоваться автоматическим брекетингом экспозиции. Такую функцию можно найти даже в бюджетных фотоаппаратах. Она позволяет делать несколько фотографий с разной экспозицией. Насколько широким будет диапазон, необходимо указать вручную в меню фотокамеры. Для начала рекомендуется опробовать 3 варианта экспозиции – ±2 EV или ±3 EV.

Чтобы не произошло ошибок, лучше выбрать в меню матричный экспозамер. Если камера все-таки ошибается и выстраивает экспозицию по темным или наоборот по светлым участкам, можно воздействовать на нее иначе. Замерить ее по средне светлому участку, а затем блокировать (кнопка AE-L).

После этого навести фокусировку на нужную точку автоматически или вручную и отключить автофокус.

Сколько делать снимков с разной экспозицией

Начав знакомиться с HDR фотографией, лучше пользоваться классической схемой для этой технологии. А именно, делать 3 кадра с разной экспозицией в пределах от ±2 EV или ±3 EV. При этом стоит оценивать сюжет и условия освещения.

Профессионалы часто используют гораздо больше разных экспозиций вплоть до 9. Это позволяет им добиться максимальной детализации в светах, тенях, средних тонах. Для быстроты работы можно просто изменять на один шаг выдержку в ручном режиме. Это позволит получить столько различных вариантов экспозиции, сколько нужно и без лишних заморочек.

Также популярное количество экспозиций для HDR фотографий – 5. Такой разбег помогает качественно проработать все нужные детали и дает широкий динамический диапазон

При этом важно также оценивать условия съемки. Во многих случаях достаточно и 3 экспозиций и работать в таком формате быстрее

5 экспозиций актуальны, когда многие детали скрываются в глубоких тенях, в светлых участках и средних тонах. Например, в яркий солнечный день. Когда небо оказывается пересвеченным, а тени в лесной чаще слишком густыми. В такой ситуации HDR фотография лучше передаст картинку, приблизив ее к той, которую видит человеческий глаз.

Как подобрать нужную вилку экспозиции

В первую очередь, фотографу следует оценить контрастность снимаемой сцены. Также можно сделать несколько пробных снимков. Это поможет определить, насколько сильны провалы в светлых и темных частях кадра. Как правило, опытные фотографы выбирают вилку ±2 EV или ±3 EV.

Если есть время, и фотоаппарат установлен на штативе, можно сделать несколько пробных серий. Одну с разбегом ±2 EV, вторую – ±3 EV. А затем дома при дальнейшей обработке фотографий выбрать наиболее подходящий вариант. Это проще, чем переснимать кадры при недостатке информации для качественных HDR снимков. Тем более, возможности вернуться на место съемки и поработать в тех же условиях может и не быть. Возможно, некоторые фотографии будут достаточно хороши и с узкой вилкой экспозиции, а для каких-то гармоничной окажется широкая вилка.

Вилка ±3 EV

Это максимальный диапазон экспозиций, который стоит использовать для HDR. Он подойдет для сюжетов с высокими контрастами, в которых важна детальная проработка всех участков снимка.

Вилка ±2 EV

Такой диапазон экспозиций подходит для большинства пейзажей независимо от времени года. Многие фотоаппараты позволяют с каждым кадром изменять экспозицию не на целый шаг, а на полшага. Можно поэкспериментировать с таким вариантом настроек.

Вилка ±1 EV

Такой разбег практически не имеет смысла, когда создаются HDR фотографии. Исключение, когда фотограф сомневается в правильности выбора экспопары, но очень хочет, чтобы детали были проработаны. А так, снимая в RAW формате, можно добиться коррекции экспозиции в пределах ±1 EV и при обычной обработке, не прибегая к HDR. При этом не будет практически никаких потерь качества изображения.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами

Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, ; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию – выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Для каких ситуаций подойдет HDR

Изображение с расширенным динамическим диапазоном удачно смотрится далеко не во всех ситуациях. Определить, делать классический кадр или HDR, достаточно легко. Для этого можно сделать тестовый снимок в обычном режиме. Если вживую картинка пейзажа выглядит превосходно, а на фотографии тени провалились в черноту, а света переэкспонированы, то стоит сделать изображение с расширенным динамическим диапазоном.

Снимая штормовое море, можно получить удивительные кадры, используя данную технологию.

Стремясь запечатлеть красоту заката, лучше напротив использовать классическую съемку. Здесь динамический диапазон фотографии и так достаточно широк и не стоит тратить время на HDR. Лучше успевать ловить кадры заходящего солнца. Исключение – если с собой у фотографа есть штатив. Тогда можно сделать несколько пробных серий.

Есть несколько видов съемки, для которых технология HDR не подходит:

• Портрет. В большинстве случаев лучше использовать обычный режим приоритета диафрагмы или полностью ручные настройки. Исключением может быть съемка в полдень, когда нужно любыми способами избавиться от жестких теней на лице модели;
• Предметная и студийная фотосъемка;
• Туман;
• Репортаж;
• Съемка спортивных соревнований, детей, животных, макро;
• Пейзаж зимой;
• Архитектура и пейзажи в темный дождливый день.

Мнение автора

Лично мне кажется, что, несмотря на высокую степень проработки, сюрреалистичный стиль HDR не мой любимый фотографический эффект. Он, конечно, имеет своё место в багаже приемов фотографа как признанная техника. Вы, вероятно, не найдете в моем свадебном и портретном портфолио ни одного снимка с расширенным динамическим диапазоном, но я завидую способности других фотографов использовать технику HDR на свое усмотрение.

Мне также кажется, что одна из причин, по которой многие фотографы отвергают HDR – это реакция общественности на эту технику. Я заметил, что многие люди, которые не считают себя интересующимися искусством, сразу же тяготеют к HDR-изображениям и дополняют их вид. Я знаю, что многие серьезные, не-HDR фотографы негативно относятся к такому явлению и, таким образом, обычно не благоволят к HDR.

Параметры HDR Pro

Параметры для настройки 32-битных изображений HDR отличаются от 8-битных или 16-битных изображений. Вот некоторые параметры, которые вы можете установить для 16-битного изображения с помощью HDR Pro.

Предустановленная: Пакетные настройки для серии похожих изображений, вы можете сохранять и загружать пресеты.

Удалить призраков: Чтобы удалить привидения, вызванные движущимися объектами или изображениями вне помещения, вы можете минимизировать эти движущиеся объекты с оптимальным результатом.

Edge Glow: Используйте ползунки «Радиус» и «Сила» вместе, чтобы увеличить воспринимаемую резкость изображения.

Тон и детализация: Это должно быть самой важной функцией HDR Pro, чтобы регулировать контраст между светом и тенями. Ползунок экспозиции регулирует общую яркость или темноту изображения

цвет: Vibrance регулирует интенсивность тонких цветов и сводит к минимуму обрезку очень насыщенных цветов.

Кривая тона: Добавьте точку привязки или введите числовое значение, чтобы настроить тональность изображения.

Выравнивание изображений

Обе программы позволяют выравнивать изображения перед созданием HDR на тот случай, если фотографии были сделаны с рук или существовала вероятность смещения камеры на штативе. При использовании Photomatix время создания HDR ненамного увеличивается. В Фотошопе выравнивание может занять до сорока минут. Намного ли отличаются результаты?

В этой серии снимков из-за невысокой скорости камеры (три снимка в секунду) небольшие различия были заметны. Для фотографии слева HDR был создан из трёх RAW-файлов в Фотошопе, для правой – в Photomatix. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Чтобы уменьшить цветовые различия в снимках, насыщенность фотографии из Photomatix нужно было понизить, а той, что была сделана в Фотошопе – повысить.

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева – Фотошоп, справа – Photomatix.

На мой взгляд, Фотошоп замечательно справился с задачей, полностью устранив различия между снимками. Результаты работы Photomatix только на уменьшенных фотографиях кажутся качественными. При увеличении видно, что даже при таких небольших движениях камеры программа умудрилась сделать ошибки.

Эти две фотографии относятся к разным сериям и различия между ними гораздо сильнее. Чтобы запутать потенциального противника, HDR создавались только из двух фотографий, причём во втором, тёмном снимке, было немного дополнительной информации по сравнению с первым. Исходные фотографии:

Слева – результат работы Фотошопа, справа – Photomatix.

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева – Фотошоп, справа – Photomatix.

В этом случае даже на уменьшенных снимках видно, что Photomatix наколдовал что-то неудобоворимое. Сильно не утруждая себя корректировкой изображения, программа просто положила два снимка друг на друга и кое-как вычислила световые значения в областях окон. Фотошоп также сделал ошибки, особенно заметные в области труб органа, но они незаметны на уменьшенной копии, а различия в области окон практически не видны даже при стопроцентном увеличении.

Итог: коректировка смещения изображения занимает в Фотошопе до сорока минут, но результаты вполне оправдывают затраченное время. Даже при сильных различиях в снимках получаются вполне приличные результаты. Что касается Photomatix, то он просто пытается немного сдвинуть изображение, иногда угадывая необходимую степень смещения, иногда промахиваясь. Ошибки в случае промахов выглядят довольно уродливо. Справедливости ради следует заметить, что альтернативные HDR-программы также не смогли справится со вторым случаем.