Как правильно заряжать телефон

Особенности и советы

А теперь подведем итоги и поговорим об особенностях эксплуатации литий-полимерных аккумуляторов. В принципе, правила эксплуатации и обслуживания полимерных аккумуляторов практически не отличаются от правил использования литий-ионных. Даже заряжать их можно одним и тем же зарядным устройством. Это и неудивительно – ведь оба они работают по одному принципу и имеют сходную конструкцию. Все рекомендации уже описаны в разделе «Правила эксплуатации» (см. выше), добавить к вышесказанному можно немного.

Li-pol элемент не имеет эффекта памяти, поэтому «тренировать» его многократным полным разрядом с полным зарядом не только бессмысленно, но и вредно. Он еще больше потеряет емкость.

В процессе эксплуатации имеет смысл периодически (раз в 3-4 месяца) делать калибровку гаджета (не аккумулятора!), чтобы он мог правильно оценивать степень заряда своей батареи. Да, она проводится путем полной разрядки и полной зарядки, но никакого отношения к «тренировке» не имеет.

Если мы собираемся хранить батарейку отдельно от гаджета, то не надо заряжать ее на все 100%. Оптимальная степень заряда для хранения – 40-50% от полной емкости.

Не стоит хранить батарейку в холодильнике (а то и в морозилке!), как делают некоторые. Такой прием, напротив, сократит срок хранения, и, возможно, выведет элемент из строя.

Литиевые батарейки имеют свойство стареть, даже если они просто хранятся. Поэтому не стоит покупать элементы этого типа впрок. Да и постоянно выключать телефон, чтобы реже его заряжать, смысла нет. Все равно аккумулятор не прослужит дольше отведенного ему срока.

Как правильно зарядить полимерный аккумулятор смартфона в первый раз после покупки

После покупки никаких особых действий производить с новой батареей не нужно. Ей не нужна тренировка, смазка, чистка. Просто вставляем аккумулятор в гаджет и заряжаем обычным образом, поскольку производитель заряжает ее только наполовину. Да и саморазряд литиевые батареи имеют – со временем сами разряжаются, даже лежа в упаковке на складе.

Зарядка своими руками

Если источник питания идет в комплекте со смартфоном, телефоном или планшетом, то с зарядкой литий-полимерных аккумуляторов все понятно. Подключил штатное зарядное устройство и зарядил. Но как правильно зарядить батарею, если она используется отдельно от того же телефона, скажем, в самоделке?

Ведь встроенный контроллер следит лишь за величиной напряжения на выходе батареи, но не регулирует ток заряда. Контролирует – да (при большом токе батарейка отключается), но не регулирует. Проще всего решить вопрос, купив за 40-50 рублей специальную плату зарядки. К примеру, такую:

Если вы дружите с паяльником, то собрать зарядное устройство на его базе несложно. Схема подключения модуля к элементу будет выглядеть следующим образом:

Схема зарядного устройства для литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов на базе модуля TP4056

Схема довольно проста и особых пояснений не требует. Через USB порт или контакты IN+ и IN- (как удобнее) подаем 5 В от сетевого адаптера или порта USB ПК, батарею и нагрузку подключаем параллельно к контактам Bat+ и  Bat-. Номинал токозадающего резистора выбирается в зависимости от того, какой зарядный ток нам нужен. Таблица зависимости тока от номинала указана в прилагающейся таблице. Изначально модуль настроен на ток 1 А.

Пока идет процесс зарядки, горит красный светодиод. Как только зарядка закончится, загорается зеленый светодиод, а сама батарейка отключается от зарядного устройства. Благодаря такому алгоритму мы никогда не перезарядим аккумулятор, даже если забудем снять его с зарядки.

Вот мы и узнали, что собой представляет литий-полимерный аккумулятор и чем он отличается от литий-ионного. Ну а какой из них выбрать, решать вам: преимущества и недостатки каждого из них вы теперь знаете.

Сейчас читают:

Какой аккумулятор лучше литий ионный или литий полимерный?

Новый аккумулятор — как правильно начать эксплуатацию и нужно ли его заряжать

Как правильно заряжать айфон чтобы не убить аккумулятор

Как правильно заряжать Li-ion, NiCd и NiMh аккумуляторы шуруповерта?

Как правильно заряжать AGM аккумулятор

Как сделать зарядку для литий-ионных аккумуляторов самостоятельно

Зарядку для аккумуляторов 18650 своими руками смастерить вполне реально. Главное, знать основные принципы работы электрической цепи и те показатели, при которых можно заряжать АКБ.

Способ №1

Самый простой способ подзарядить батарейку в экстренных условиях — просто воспользоваться стареньким, но работающим зарядным устройством от телефона «Нокиа» или «Самсунг». Благо, параметры тока и напряжения в таких зарядниках не навредят АКБ.

Схема проста, и с ней справится даже школьник:

1. У зарядки нужно освободить провода от связывающей их оболочки, разъединить их на плюсовой и минусовой полюса. Обычно красный проводок — это плюс, а черный — минус, так что, путаницы быть не должно.
2. Теперь нужно просто прикрепить батарейку к оголенным контактам проводков пластилином.
3. Соблюдая полярность, подсоединить устройство к сети, либо компьютеру — и элемент можно спокойно заряжать, время от времени следя за процессом.

На вопрос, сколько держать батарейку на таком «экспресс-заряднике», ответ простой: часа будет вполне достаточно для того, чтобы восстановить параметры ее емкости.

Способ №2

Как сделать зарядку более совершенного типа? Здесь схема может быть немного сложнее, учитывая то, что придется воспользоваться подручными инструментами в виде паяльника, припоя, клея и флюса. Однако самый важный элемент, который понадобится домашнему зарядному устройству, можно приобрести на AliExpress — это плата зарядки. Поэтому собрать такое устройство самостоятельно большого труда не составит.

Схема такова: плата припаивается к заранее подготовленному пластиковому боксу с двумя проводками («плюс» и «минус»). В боксе и будет находиться батарейка во время зарядки. Сам бокс можно достать из любого бытового прибора, вышедшего из строя: это может быть старый зарядник, либо игрушка. Главное, чтобы размеры бокса соответствовали элементам 18650.

С пайкой проблем возникнуть не должно — на плате указаны те места, куда следует припаивать проводки. Кроме того, сама плата уже заранее оснащена двумя светодиодными индикаторами красного и зеленого цвета, которые будут сигнализировать об уровне заряда.

Плату следует аккуратно приклеить на бокс в любое удобное место, затем припаять проводки, не забывая соблюдать полярность. Перед пайкой провода нужно будет слегка зачистить и залудить с помощь канифоли и капнуть на плату немного жидкого флюса (или припоя)

Важно следить за тем, чтобы не произошло замыкания проводков между собой

Такая схема позволяет изготовить простое, но надежное и очень дешевое зарядное устройство в короткое время. Теперь осталось с помощью usb-разъема подсоединить его к компьютеру или сети — и можно заряжать батарейки. Как правильно заряжать их — уже ясно, главное, следить за показаниями индикаторов. Зеленый цвет всегда будет сигналить о заряженном состоянии элементов.

Литий-ионный аккумулятор

Ну, скажем, как пользователь обращается со своим девайсом – так он ему потом и служит. И это факт.

Но даже если с устройства пылинки сдувать – все же есть одна потребность любого устройства, без которого нормальная работа просто невозможна. Эта потребность – в хорошем и своевременном питании. Если вовремя не подкормить энергией своего помощника, он просто-напросто выключится. Причем, если батарея разрядилась до определенного уровня, при котором устройство уже не может нормально выполнять свои функции – это еще полбеды. А вот если в таком случае в ближайшее время не поставить смартфон (или другой гаджет) на зарядку, то через некоторое время могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что во всех современных устройствах используются Li-ion аккумуляторные батареи, которые оборудованы своим собственным контроллером, который и контролирует уровень заряда и уровень разряда батареи, причем он работает независимо от такого же контроллера в схеме телефона или другого устройства.

Когда телефон сигнализирует о критически низком уровне заряда – это заслуга контроллера, встроенного в схему телефона. Последний отключается, но его можно зарядить.

Если же телефон вовремя не поставить на зарядку, то аккумулятор будет продолжать разряжаться. При достижении критически низкого уровня заряда, при котором может начаться процесс плавной деградации самой батареи, сработает встроенный в АКБ контроллер, и отключит контакты АКБ от схемы телефона. Это и есть тот случай, при котором телефон может абсолютно не реагировать на подключение зарядного устройства – телефон «не видит» аккумуляторную батарею и процесс заряда не начинается.

В таком случае неподготовленному пользователю без сторонней помощи (сервисного центра или хорошего друга, который понимает в этом толк) не обойтись.

Для восстановления работоспособности батареи, необходимо напрямую (без участия схемы телефона) подать на ее клеммы, в соответствии с полярностью, напряжение — не более 4,2 Вольт.

Вся соль заключается в том, что:

— не у каждого рядового пользователя найдется дома подходящий источник питания.

Хотя известны случаи, когда люди подключали свои батареи, а иногда и телефоны(!) со вставленными в них батареями с помощью проводов напрямую в зарядному устройству. При этом наугад, без соблюдения полярности и уровня напряжения. А ведь многие ЗУ имеют на выходе даже не 5В, а 7- 16В. Чаще всего такие телефоны и их АКБ выходили из строя.

— не все телефоны позволяют извлечь АКБ без частичной или полной разборки. А для этого необходимо иметь соответствующий инструмент и навыки. Опять дорога в сервисный центр или к знакомому специалисту.

В качестве примера недавний случай – iPhone 5 разрядился и долгое время не заряжался, так как при неаккуратном использовании был поврежден USB-кабель. После покупки нового кабеля смартфон никак не реагировал на зарядку…

Для разборки iPhone 5 необходим некоторый инструмент, отличающийся от инструмента для других телефонов: специальная отвертка для iPhone 4 / 4S / 5 Pentalobe *0.8 и присоска для поднятия верхней панели, которым является экран.

Откручиваем на нижнем торце телефона 2 винта, после чего устанавливаем присоску в рабочее положение в нижней части экрана – ближе к кнопке “Home”.

Аккуратно, без резких движений с помощью присоски поднимаем дисплей вверх.

Придерживая, откручиваем крестообразной отверткой металлическую пластину, прижимающую коннектор дисплея и отключаем шлейфы дисплея и тачскрина. Дисплей с рамкой откладываем в сторону.

Откручиваем похожую металлическую пластину, которая фиксирует коннектор АКБ и аккуратно, чтобы не повредить шлейф, отключаем АКБ от платы.

С помощью мультиметра можно измерить уровень заряда батареи. При не включающемся телефоне он может быть ниже 3,2 – 3,4В. А если телефон даже не реагирует на подключение зарядного устройства, уровень напряжения может быть ниже 3 Вольт или вообще отсутствовать. Это значит, что внутренний контроллер обесточил выходные клеммы АКБ во избежание дальнейшей нагрузки на нее.

Соблюдая полярность, подать на клеммы батареи от внешнего источника питания напряжение уровня 3,7 – 4,2 Вольт. В зависимости от остаточной емкости аккумулятора, время «прикуривания» может длиться от нескольких минут до нескольких десятков минут.

Для контроля, проверяем мультиметром, взял ли аккумулятор заряд. При этом для уверенного включения смартфона на клеммах должно быть напряжение 3,6 Вольт и более.

Главное, чтобы он включился, а дозарядить до 100% необходимо с помощью штатного зарядного устройства.

Производим сборку в обратном порядке и обязательно ставим на зарядку.

На этом все.

Подробнее об устройстве Li-ion аккумулятора и его работе в мобильных телефонах можно прочитать здесь.

Особенности внутреннего устройства

У первого поколения Li-ion аккумуляторов положительный электрод (анод) целиком делали из щелочного металла. Химический источник элекротока быстро восстанавливался, повышал удельную емкость батарей, но обладал существенным недостатком. Во время работы рано или поздно химическая реакция становилась неуправляемой и АКБ вспыхивал ярким пламенем. Этот минус перекрывал все плюсы от использования оборудования, ведь изначально ими планировалось оснащать мобильные телефоны.

Почти десятилетие понадобилось, чтобы решить проблему. Японские инженеры предложили использовать не чистый литий, а углеродную матрицу для катода и соединение оксида кобальта с литием для анода. Получалось, что в процессе перехода свободных ионов Li с анода на катод, они как бы раздвигали слои графита (углеродной матрицы). Этот процесс у химиков называется интеркаляцией. В результате образуются совершенно безопасные тонкие слои углерода с включениями Li. Так появились современные литий-ионные батареи.

Внутри них, кроме анода и катода, есть жидкий электролит, внешняя электронная защита, которая предохраняет оборудование от избыточного накопления заряда. Если повредить корпус, вывести из строя защиту, последствия будут плачевны. Электролит — кислота, которая разъедает все, на что попадает. Отсутствие защиты закончится неконтролируемой химической реакцией, пожаром.

Как правильно заряжать Li-ion аккумулятор

А теперь перейдём непосредственно к особенностям зарядки литийионных аккумуляторов. Начнём с единичных элементов. Как мы выяснили, напряжение на полностью заряженном аккумуляторе составляет 4,15–4,2 В, на полностью разряженном — 2,5–2,8 В. Но, кроме напряжения, нужно знать и зарядный ток. Каким током, к примеру, заряжать Li-ion аккумулятор 18650?

В отличие от других типов аккумуляторов литиевые источники могут заряжаться достаточно высоким током, достигающим 1 С (C — ёмкость элемента). Но оптимальным принято значение, не превышающее 0,5 С. Получается, что оптимальный ток заряда для элемента 18650 будет составлять от трети до половины его ёмкости. Значение же ёмкости аккумулятора можно прочесть в сопроводительной документации или прямо на корпусе прибора.

Но существует и ещё один, более правильный, многоступенчатый метод, который используется в подавляющем большинстве более-менее качественных мобильных гаджетов и зарядных устройств. Если мы хотим, чтобы наша литийионная батарея «жила» долго и счастливо, лучше применить способ многоступенчатой зарядки.

Многоступенчатая зарядка

Метод состоит из трёх этапов:

1. После подключения зарядного устройства контроллер измеряет напряжение на батарее. Если оно ниже 2,5 В, то производится зарядка малым (около 0,02–0,1 С) током до тех пор, пока напряжение не поднимется до 2,8 В. Если оно изначально было выше, этап пропускается.
2. Зарядный ток увеличивается до значения 0,5 С (нормальный заряд) или 1 С (ускоренный заряд). Как только напряжение на элементе повышается до 4,1–4,2 В, этап заканчивается.
3. На элементе устанавливается стабильное напряжение 4,15–4,25 В, подзарядка производится небольшим током. Как только значение тока уменьшается до 0,05 С, этап заканчивается, аккумулятор заряжен.

Можно ли таким же образом зарядить аккумулятор со встроенным контроллером защиты PCB? Вполне, но перед тем, как начать зарядку, нужно убедиться, что напряжение холостого хода зарядного устройства (измеряется при отключенном аккумуляторе) не превышает 6–7 В. В противном случае при срабатывании защиты от перезаряда на модуле PCB установится критически высокое напряжение, которое выведет из строя его силовые ключи.

И пару слов о последовательной сборке на 12 В. Можно ли её как-то зарядить своими силами? В принципе, можно и не одним методом.

1. Используем модуль BMS на соответствующее количество ячеек (см. выше).
2. Рассоединяем батарею и заряжаем каждый аккумулятор отдельно.
3. Рассоединяем батарею и собираем из аккумуляторов другую, соединив все элементы параллельно. Заряжаем полученную батарею обычным образом, учитывая, что её полная ёмкость будет равняться сумме ёмкостей всех аккумуляторов.

Все этапы заряда литийионного аккумулятора (включая предзаряд) схематично изображены на этом графике:

Устройство аккумулятора шуруповерта

Основные элементы конструкции:

• Корпус, на котором размещены контакты (соединяют с з/у или электроинструментом).
• «Банки» (как правило, их несколько), объединенные общей цепью.
• Для безопасной эксплуатации есть температурный датчик, предотвращающий перегрев.

Характеристики АКБ для шуруповертов:

• Напряжение (В) – это показатель, характеризующий возможности инструмента. Оно влияет на то, насколько сложные задачи получится выполнить с его помощью. Напряжение можно охарактеризовать как эквивалент мощности сетевых приборов. Показатель непостоянен: достигает пика при полностью заряженной батарее, постепенно снижается в процессе разрядки. Именно поэтому есть смысл выполнять работы, требующие высокой силы удара, вначале.
• Емкость характеризует, какое количество энергии накапливает устройство. Влияет на продолжительность работы на одном заряде. Надо помнить – одно устройство с одной батареей будет работать разное время (зависит от сложности задач).
• Масса и габариты влияют на то, насколько комфортно использовать их с инструментом. Устройство с тяжелой батареей продолжительно удерживать на весу будет неудобно, что скажется на производительности и качестве выполняемых работ.

Дополнительный функционал. Индикатор отражает, какое количество энергии осталось до полной разрядки. Полезен, чтобы распланировать рабочее время. Некоторые производители выпускают батареи, совместимые с рядом разнообразных инструментов: триммерами, шуруповертами, электропилами, лобзиками.

Немного истории

Первая батарея по технологии Li-ion была построена не так уж и давно – в 1970 году. Она имела анод из металлического лития, были несовершенны, опасны и имели относительно небольшое соотношение емкость/габариты. Но начало было положено, и в 1991 году появилась батарея с анодом из графита.

Это снижало риск возгорания, удешевляло производство и увеличивало электрическую емкость при тех же габаритах. Позже в материалы анодов и катодов вносились те или иные присадки, и вот, наконец, мы имеем лучший на сегодняшний день источник энергии. Компактный, емкий и безопасный при правильной эксплуатации.

Есть два варианта соединения аккумуляторов, последовательное и параллельное.

При последовательном соединении суммируется напряжение на всех аккумуляторах, при подключении нагрузки с каждого аккумулятора идет ток, равный общему току в цепи, в общем сопротивление нагрузки задает ток разряда. Это вы должны помнить со школы. Теперь самое интересное, емкость. Емкость сборки при таком соединении по хорошему равна емкости аккумулятора с самой маленькой емкостью. Представим, что все аккумуляторы заряжены на 100%. Смотрите, ток разряда у нас везде одинаковый, и первым разрядится аккумулятор с самой маленькой емкостью, это как минимум логично. И как только он разрядится, дальше нагружать данную сборку будет уже нельзя. Да, остальные аккумуляторы еще заряжены. Но если мы продолжим снимать ток, то наш слабый аккумулятор начнет переразряжаться, и выйдет из строя. То есть правильно считать, что емкость последовательно соединенной сборки равна емкости самого малоемкого, либо самого разряженного аккумулятора. Отсюда делаем вывод: собирать последовательную батарею нужно во первых из одинаковых по емкости аккумуляторов, и во вторых, перед сборкой они все должны быть заряжены одинаково, проще говоря на 100%. Существует такая штука, называется BMS (Battery Monitoring System), она может следить за каждым аккумулятором в батарее, и как только один из них разрядится, она отключает всю батарею от нагрузки, об этом речь пойдёт ниже. Теперь что касается зарядки такой батареи. Заряжать ее нужно напряжением, равным сумме максимальных напряжений на всех аккумуляторах. Для литиевых это 4.2 вольта. То есть батарею из трех заряжаем напряжением 12.6 в. Смотрите что происходит, если аккумуляторы не одинаковые. Быстрее всех зарядится аккумулятор с самой маленькой емкостью. Но остальные то еще не зарядились. И наш бедный аккумулятор будет жариться и перезаряжаться, пока не зарядятся остальные. Переразряда, я напомню, литий тоже очень сильно не любит и портится. Чтобы этого избежать, вспоминаем предыдущий вывод.

Перейдем к параллельному соединению. Емкость такой батареи равна сумме емкостей всех аккумуляторов в нее входящих. Разрядный ток для каждой ячейки равен общему току нагрузки, деленному на число ячеек. То есть чем больше акумов в такой сборке, тем больший ток она может отдать. А вот с напряжением происходит интересная вещь. Если мы собираем аккумуляторы, имеющие разное напряжение, то есть грубо говоря заряженные до разного процента, то после соединения они начнут обмениваться энергией до тех пор, пока напряжение на всех ячейках не станет одинаковым. Делаем вывод: перед сборкой акумы опять же должны быть заряжены одинаково, иначе при соединении пойдут большие токи, и разряженный акум будет испорчен, и скорее всего может даже загореться. В процессе разряда аккумуляторы тоже обмениваются энергией, то есть если одна из банок имеет меньшую емкость, остальные не дадут ей разрядиться быстрее их самих, то есть в параллельной сборке можно использовать аккумуляторы с разной емкостью. Единственное исключение – работа при больших токах. На разных аккумуляторах под нагрузкой по-разному просаживается напряжение, и между “сильным” и “слабым” акумом начнёт бежать ток, а этого нам совсем не нужно. И то же самое касается зарядки. Можно абсолютно спокойно заряжать разные по емкости аккумуляторы в параллели, то есть балансировка не нужна, сборка будет сама себя балансировать.

В обоих рассмотренных случаях нужно соблюдать ток зарядки и ток разрядки. Ток зарядки для Li-Io не должен превышать половины ёмкости аккумулятора в амперах (аккумулятор на 1000 mah – заряжаем 0.5 А, аккумулятор 2 Ah, заряжаем 1 А). Максимальный ток разрядки обычно указан в даташите (ТТХ) аккумулятора. Например: ноутбучные 18650 и аккумы от смартфонов нельзя грузить током, превышающим 2 ёмкости аккумулятора в Амперах (пример: акум на 2500 mah, значит максимум с него нужно брать 2.5*2 = 5 Ампер). Но существуют высокотоковые аккумуляторы, где ток разряда явно указан в характеристиках.

Промежуточным вариантом является переключение аккумуляторов из последовательного соединения в параллельное (для зарядки), что подробно рассмотрено в видеоролике ниже, а все схемы и ссылки на переключатели вы найдёте вот здесь https://alexgyver.ru/18650/

Типы литиевых аккумуляторов и их особенности

Среди самых современных аккумуляторов особое место занимают литиевые. В химии литий из металлов самый активный.

Он обладает огромным ресурсом хранения энергии. 1 кг лития способен хранить 3860 ампер-часов. Хорошо известный цинк сильно отстаёт. У него этот показатель равен 820 ампер-часов.

Элементы на основе лития могут вырабатывать напряжение до 3,7V. Но лабораторные образцы способны вырабатывать напряжение около 4.5V.

В современных литиевых аккумуляторах чистый литий не применяется.

Сейчас распространены 3 типа литиевых аккумуляторов:

• Литий-ионные (Li-ion). Номинальное напряжение (U_ном.) – 3,6V;

• Литий-полимерные (Li-Po, Li-polymer или «липо»). U_ном. – 3,7V;

• Литий-железо фосфатные (Li-Fe или LFP). U_ном. – 3,3V.

Все эти типы литиевых аккумуляторов различаются материалом катода или электролита. В Li-ion используется катод из кобальтата лития LiCoO₂, в Li-Po применён электролит из гелеобразного полимера, а в Li-Fe используется катод из литий-ферро-фосфата LiFePO₄.

Любой литиевый аккумулятор (или устройство в котором он работает) оснащён небольшой электронной схемой — контроллером заряда/разряда.

Условия эксплуатации

Несмотря на ряд преимуществ, литий-полимерная АКБ требовательна к условиям использования.

Как правильно заряжать литий-полимерный аккумулятор и рекомендации по безопасной эксплуатации:

• не подавать заряд, напряжение которого превышает на 4.20 вольт (если накопитель состоит из нескольких банок, то напряжение считается для каждой из них);
• избегать короткого замыкания;
• не допускать нагрузку, нагревающую батарею на 60°С и выше или перегрузку токами;
• не допускать разряд ниже напряжения 3.00 вольт;
• избегать нагревания выше 60°С во время эксплуатации или хранения;
• не хранить в разряженном состоянии;
• не нарушать целостность оболочки аккумулятора, не допускать разгерметизации.

Превышение допустимой температуры, перегрузка аккумулятора или короткое замыкание могут спровоцировать возгорание или взрыв батареи. Неправильные условия хранения, эксплуатация при слишком низких температурах, пренебрежение рекомендациями по зарядке устройства могут привести к снижению емкости накопителя и более быстрому выходу из строя.

Телефон на морозе рекомендуется носить в наиболее теплом месте. Так разряд батареи будет удерживаться максимально долго. Если необходимо запустить радиоуправляемую модель в минусовую температуру, перед эксплуатацией необходимо нагреть накопитель до комнатной температуры (15—20°С), предварительно подержав некоторое время в машине или в теплом помещении.

Производство литий ионных аккумуляторов на примере завода батарей

На российских промышленных заводах каждый день производят 3 миллиона этих устройств. Краткий процесс изготовления батарей состоит из четырех шагов:

1. Изготовление электродов.
2. Их соединение в батарею, комплектовка защитной пленкой.
3. Упаковка в наружную оболочку, пропитка электролитом.
4. Контроль качества, тестирование, заряд.

Устройство аккумулятора

Порядок изготовления:

Медная фольга выступает в роли анода, предварительно на нее наносится тонкий слой графита. Алюминиевая фольга с прослойкой лития служит в роли катода. Основные составляющие батарейки: корпус, в котором они размещаются, катод, анод, бумажный разделитель, помещенный между катодом и анодом, чтобы они не соприкасались. Катод – первое, что помещают в батарею, он состоит из диоксида марганца и графита. Рабочие загружают мешки этих материалов массой 1800 тонн на платформы.

• Гидравлический механизм вытряхивает из мешков все песчинки катода до последнего в емкости. Затем материал проходит через трубы и попадает в зону смешивания. Компьютерная программа управляет клапанами, чтобы засыпать нужное количество порошка будущего катода. Графит при перемешивании в аппарате создает много пыли, так как он весит легче воздуха. Образовавшаяся катодная смесь (графит диоксид марганца) идет по конвейеру в зону катодного пресса. Здесь формировочная машина вдавливает порошок в круглые, пустые паллеты.
• Корпусы из никелированной стали, сделанные на другом заводе, поступают с другой стороны. Они движутся в ряд по конвейерам, пока не встретятся с катодными паллетами. Механическое устройство заталкивает по три паллета в каждый корпус. После установки катодов эти трубочки попадают на магнитный конвейер и перемещаются на линию Д. Затем нужно бумажный цилиндр поместить внутрь катода, в противном случае при использовании готовой батарейки возникнет замыкание. Бумага будет разделять анод и катод. На дно батареи тоже стелется кусочек бумаги, визуально получается бумажный стакан. Бумага служит физическим барьером между положительно и отрицательно заряженными ионами, чтобы они не контактировали друг с другом при включении в какой-либо прибор.
• Перед заполнением анода предварительно в бумажный стакан нужно внести несколько капель гидроксида лития или калия. Он является электролитом, то есть проводит в аккумуляторе электричество. Подождать 15 минут, чтобы хорошенько вещество впиталось в бумагу. После заполнения анодом батарейки идут на изготовление токоснимателя. Токосниматель представляет собой гвоздь, приваренный к стальной шляпке батарейки. Когда батарея присоединяется к проводнику (устройство представляет собой «гвоздь»), литий ионный аккумулятор накапливает в аноде электроны и отправляет их через это же устройство обратно в положительную часть батарейки. Электроны, протекающие через ножку гвоздя, позволяют батарее бесперебойно работать.

Токосниматель находится на дне батарейки

• Латунная проволока с жестяным покрытием отправляется в осадочную машину. Лезвие, находящееся внутри нее, нарезает проволоку на кусочки по 3 см. Затем холодноосадочный автомат делает в конце каждого кусочка шляпку. Готовые гвозди высыпаются на другом конце трубы. А затем попадают на конвейер, он же сбрасывает их в роторный вибратор. Гвозди отправляются на конвейер по сборке токоснимателей. Здесь они двигаются в ряд, чтобы воссоединиться с головками. Автоматический сварщик приваривает головки гвоздей. И магнитный конвейер засасывает готовые детали. Отправляет их на линию сборки Д.
• Тестирование. Каждый аккумулятор проходит через роторный прибор, который проверяет напряжение и силу тока. Батарейки, которые не прошли проверку, сдуваются потоком воздуха. Механический распределитель помещается в коробку, идет дальше на выдержку. Им надо немного постоять, чтобы вещества осели. Точное время выдержки регламентируется заводом-изготовителем. Стальной пресс печатает шляпки для положительного конца батареи, которые затем приварят к батарейке. Шляпки делаются из магнитной стали весов 1800 тонн килограммов. Сталь попадает в пресс.
• Этикетка. Наклейки изолируют проводящую поверхность батарейки, чтобы никакое прикосновение не могло ее сократить.
• Заводская лаборатория проверяет аккумуляторы на протекание, ускоряя старение за счет печки в другой части завода. Все батареи проходят три вида условий контроля: высокая температура, влажность и проверка температурным циклом, при которой температура с высокой меняется на низкую до минус 29 градусов. Проверка выполняется ежедневно.