Бок, федор фон

Шаг 3

Получив выделение, удалила со слоя (Layer 3) теневые участки:

Edit (редактирование) -> Clear (Очистить) -> Command (Ctrl) + D.

Шаг 4

Добавила насыщенность для слоя (Layer 3):

Image (Изображение) -> Adjustments (Коррекция) -> Hue/Saturation (цветовой тон/Насыщенность). Передвинула ползунок  Saturation  (Насыщенность) до +100.

Шаг 5

Сменила режим наложения для слоя (Layer 3) на Color (Цветность) и размыла слой, используя фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Радиус – 40.

Далее, вы можете продолжить работу над цветокоррекцией, используя тот метод, который для вас наиболее удобен либо воспользоваться моим (примечание переводчика: следующий скрин несколько отличается от объяснений автора).

Я сделала 2 копии слоя (Layer 3). К одной копии (нижний слой из двух) применила коррекцию Фотофильтр, чтобы усилить розовые тона и ослабить зелёные:

Image (Изображение) -> Adjustments (Коррекция) -> Photo Filter (Фотофильтр) –> violet (фиолетовый фильтр) –> Density (Плотность) —  75.

Ко второй копии я применила маску, чтобы частично вернуть зелёные тона. На маске я использовала выделение, полученное на зелёном канале (примечание переводчика: Ctrl+клик на зелёном канале, а после этого нажать на значок маски на панели слоёв)

Шаг 6

В конце я создала объединённую копию всех слоёв:

Select (Выделение) -> All (Всё); Edit (Редактирование) -> Copy Merged (Скопировать совмещённые данные); Edit (Редактирование) -> Paste (Вставить)

Примечание переводчика: Ctrl+Alt+Shift+E

На этом слое я выполнила финальную коррекцию Curves (Уровни), чтобы добавить контраст и яркость.

До :

После:

Как вы видите, финальный результат отличается по цвету от исходного изображения.

Помните, существует множество методов создания цветокоррекции и мой, естественно, не является единственно правильным. У каждого фотографа свои предпочтения. Надеюсь, мои объяснения не были слишком сумбурными и мне удалось донести до вас свою мысль.

Примечание переводчика: при выполнении этого урока, рекомендую использовать корректирующие слои, чтобы в любой момент у вас была возможность вернуться и, при необходимости, изменить настройки коррекции изображения.

Вторжение в Советский Союз

Когда немецкие войска вступили на территорию Советского Союза, фон Бок получает в свое распоряжение группу армий под названием «Центр». Основной задачей данной группировки был захват Москвы. «Центр» обладал мощнейшими танковыми группами Гудериана и Гота.

Генерал Федор фон Бок являлся приверженцем достойного обращения с оккупированным населением. Он был уверен, что в противном случае уровень дисциплины в рядах армии значительно упадет. Основываясь на дневниковых записях Федора, можно сделать вывод, что он считал Советский Союз откровенно слабым противником. А славянские народы генерал принимал за некультурных, необразованных «аборигенов». В этом плане у него не было каких-либо противоречий с Гиммлером или же Гитлером. Также известно, что Федор получал предложение совершить покушение на фюрера. Однако Бок отказался от подобной затеи.

Во время зимнего кризиса (зима 1941 года) Федор критически высказывается о тогдашнем положении на фронте. Комментарии Бока вызвали недовольство со стороны фюрера. Гитлер был убежден, что причиной провала Московского наступления и операции «Барбаросса» в целом стал немецкий генералитет и генерал Федор в частности. Вскоре из-за провала на фронте фон Бока отстраняют от руководства «Севером» (если верить документам, то по состоянию здоровья). Однако после смерти генерала Рейхенау в распоряжение генерала дают группу «Юг».

Между Боком и Гитлером вновь произошли разногласия. Генерал критиковал раздробление армии «Юг» на два направления. За резкую критику Федор вновь был отстранён и отправлен в личный резерв фюрера.

С помощью подручных средств

Многие фотографы, которые серьёзно занимаются художественной фотографией, часто используют различные вспомогательные средства. Будучи установленными на фотокамеру они позволяют получить интересные эффекты. Для получения размытия можно использовать следующие материалы:

• • Целлофановая плёнка;
  • Плотная бумага;
  • Алюминиевая фольга;

Целлофановая или полиэтиленовая плёнка, закреплённая непосредственно на объективе фотоаппарата создаёт эффект нечёткости по периметру кадра. Для этого не обязательно полностью закрывать объектив фотоаппарата. Можно частично перекрыть зону обзора или сделать в плёнке небольшое отверстие по центру. Экспериментируя с этим приёмом и разным типом освещения можно получить уникальные кадры с разновидностями обсуждаемого эффекта. Насадки на объектив фотоаппарата, сделанные из плотной бумаги позволяют получить боке своеобразного рисунка. Для этого в материале вырезается отверстие определённой формы. Это может быть звёздочка, стрелка, или любая другая фигура. В результате размывка светового пятна будет иметь вид вырезанной фигурки. Для работы с самодельным фильтром придётся подгонять размер прорези под конкретное ФР объектива фотоаппарата.

Для домашней или павильонной съёмки портрета подойдет обычная алюминиевая пищевая фольга. Её слегка мнут и наклеивают на ровную поверхность с помощью скотча. Слева и справа от этого экрана располагаются разноцветные источники света, ориентированные на мятую фольгу. В результате получается фон, состоящий из красивых цветовых пятен.

Настройка боке.

Если при рисовании кистью что-то не заладилось и результирующая картинка не нравится, то можно быстро очистить слой хоткеями Ctrl+A, Ctrl+X и снова нарисовать кружочки.

Быстро добраться до последнего используемого фильтра (в нашем случае — Gaussian Blur) с возможностью выбора новых параметров можно комбинацией клавиш Ctrl+Alt+F.

Для тонкой настройки всего изображения, можно воспользоваться движками Fill в палитре Layers для каждого из пяти слоёв. При этом будет меняться яркость, как всей картинки так и соотношение яркостей слоёв с кружками.

Кроме этого, управляя движком Opacity для самого верхнего слоя, можно регулировать насыщенность цвета.

Если цвета градиента не подходят, то их можно заменить.

Если нужно изменить цвет фона, то можно залить целевым цветом верхний или нижний слой.

4. Передний план и силуэты

После того как вы освоили все технические тонкости, вы можете начинать использовать боке в ежедневной фотографической работе. Попробуйте получить боке на фоне изображения, которое имеет альтернативную точку фокуса на переднем плане, например, человека или предмет натюрморта.

Опять же, попытайтесь сделать так, чтобы между вашим объектом на переднем плане и огнями на заднем было максимально возможное расстояние. Еще довольно хорошо работает размещение силуэта перед вашими огоньками, аналогично объекту на переднем плане. Четкая черная форма будет хорошо контрастировать с мягким освещением на фоне.

Что влияет на силу размытия? Выбор объектива и условий съемки.

Подождем пока с конкретными объективами, разберем для начала, что нам принципиально нужно, чтобы размыть задний фон максимально?

Ниже скажу очевидные вещи, особенно для тех, кто имел возможность наблюдать и использовать шкалы ГРИП на советских объективах. Там это все видно наглядно.

Но объективы цифровых аппаратов шкал ГРИП не имеют, да и, возможно, кто-то озадачился вопросом только недавно.

Поэтому.

1.Чем дальше объект от той дистанции, на которую мы навели фокус, тем он выйдет более размытым. Не существует одномоментного перехода от «резко» к «нерезко». Размытие будет постепенно нарастать от той точки, на которую наведен фокус вперед и назад. Чем дальше (или ближе, но эту ситуацию мы не рассматриваем) объект от дистанции фокусировки, тем сильнее его размоет.

2. Чем больше открыта диафрагма, чем более узкая Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП). Поэтому, при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным. Светосильный объектив сильнее размывает фон. Если, конечно, мы снимаем на открытой диафрагме. Если при съемке диафрагма прикрывается, светосила объектива (а за нее деньги плОчены) никак на размытие не влияет.

3. Чем длиннофокуснее объектив тем уже ГРИП. Поэтому, также при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным.

Итак, чтобы максимально размыть фон нам нужно взять максимально светосильный и максимально длиннофокусный объектив. Потом, нам нужно поставить объект съемки поближе к себе, а задний фон отодвинуть подальше. Тут нужно помнить, что у большинства объективов бесконечность начитаемся метрах в 20 и дальнейшее удаление фона роли уже почти не играет.

В этих условиях фон будет размыт максимально. Что называется «в хлам» (кстати, вот это как раз не всегда уместно).

В качестве отступления от темы. А вот почему современные цифровые аппараты, даже весьма продвинутого уровня, игнорируют такое понятие как ГРИП? Почему бы аппарату в режиме «А», например, не только подтверждать фокус, но и показывать в видоискателе величину глубины РИП? Или как вам, например, такая команда «фокус на ГФР» на отдельной кнопке? И расчетное расстояние до ближней границы в видоискателе?

Хорошо, нам известны 3 фактора, влияющие на размытие. Но какой из них сильнее? Самый-самый объектив и идеальные условия съемки невозможны почти никогда. Значит, нужен компромисс. А какой компромисс нас устроит?

Вот для ответа на этот вопрос я привожу ниже рейтинг объективов по силе размытия.

Иммитация боке.

Те, кому лень возиться с созданием слоёв и прочего, могут загрузить готовую заготовку боке и только нарисовать новые кружки взамен уже имеющихся. Ссылка есть в начале урока.

Создаём новый прозрачный холст размером 1800х1200 пикселей.

Создаём ещё четыре прозрачных слоя. Можно четыре раза нажать Ctrl+Alt+Shift+N, или Ctrl+J, или кликнуть по кнопке «Create a new layer» в палитре “Layer”.

Заливаем самый нижний слой чёрным цветом #000000 (D, Alt+Backspace).

Заливаем самый верхний слой чёрным цветом (#000000), используя
инструмент Paint Bucket Tool или (D, Alt+Backspace).

Назначаем этому слою режим смешивания Overlay, а Fill — 50%.

В главном меню выбираем Layer > Layer Style > Gradient Overlay или дважды кликаем по верхнему слою, чтобы добраться до этого окошка.

Потом кликаем мышкой по полоске с градиентной заливкой.

В появившемся окне выбираем самый яркий градиент и жмём OK.

На этом этапе можно создать свой градиент, если не устраивает готовый. Но, можно это сделать и потом при окончательной настройке боке.

Выбранному градиенту назначаем следующие параметры:

режим смешивания — Blend Mode: Overlay,

угол — Angle: 45 градусов,

перевернуть – Reverse: птицу в чекбокс.

И нажимаем OK.

Вот так должна выглядеть в результате палитра Layers.

По краям два чёрных слоя, а в середине три нетронутых прозрачных слоя. Эти три прозрачных слоя я уже подписал, чтобы было понятно, какой диаметр кисти и радиус фильтра Gaussian Blur использовать для каждого прозрачного слоя.

Приступаем к рисованию нашей самодельной кисточкой, для чего берём инструмент Brash Tool (B). Выбираем белый цвет (#ffffff) или (D, X).

По первому сверху прозрачному слою проводим кисточкой размером 500 пикселей через весь холст.

Вообще-то рисовать можно в произвольном порядке и количество слоёв выбрать тоже произвольное.

Применяем к слою фильтр Filter > Blur > Gaussian Blur с радиусом 20 пикселей.

По следующему прозрачному слою проводим кистью размером 400px.

Чтобы быстро изменить диаметр кисти можно использовать клавиши «Квадратные скобки»(] [).

Радиус для Gaussian Blur выбираем — 5px.

Для третьего прозрачного слоя устанавливаем размер кисти – 300px.

Радиус Gaussian Blur – 2px.

Обычно получается что-то вроде этого.

Тут нужно добавить, что окончательный вид этой картинки сильно зависит от радиуса, с которым применяется фильтр Gaussian Blur. Чем меньше радиус, тем сочнее и «круче» выглядит картинка, но при этом она хуже имитирует реальное боке.

Для того чтобы было удобнее подставлять искусственное боке в обрабатываемые фотографии, можно создать из этих пяти слоёв одну группу (Group). Выделяем, как в «Проводнике», и дальше по стрелочкам.

Результат непосильных трудов.

Сравнение и рейтинг объективов по силе размытия фона.

Рейтинг посчитан с помощью готового калькулятора на сайте Сергея Елизарова. Честно признаюсь, формулы в калькуляторе выше моего понимания, поэтому расчет привожу как есть. Могу только сказать, что визуально все выглядит очень логично, по моему мнению.

Вводные для расчета:

Снимаем на полнокадровый аппарат погрудный портрет с вертикальной ориентацией кадра.

Объективы у нас с разным ФР, поэтому, дистанция от аппарата до модели для всех объективов разная, исходя из требования одинакового масштаба. Это важная оговорка!

За моделью на разных расстояниях находятся различные объекты заднего фона.

На графике по горизонтальной оси отложена дистанция от модели до объектов заднего фона. Подчеркиваю, не от аппарата, а от модели.

По вертикали отложена рассчитанная калькулятором величина кружка рассеивания в мм*100.

Чем линия графика выше, тем сильнее объектив размывает задний фон.

Обратите, кстати, внимание, что более длиннофокусные объективы лучше размывают дальние дистанции, а менее длиннофокусные — ближние

Это тоже очень важно

В легенде я расставил объективы по размытию на длинных дистанциях, т.к. это более очевидно

Но я считаю, при съемке портрета очень важно размыть именно ближайший фон, чтобы отделить модель от него. Модель лучше отделить от фона, даже если она стоит недалеко от чего-то

Поэтому, помните, универсального рейтинга не бывает. Смотрите по конкретным задачам. В особо принципиальных случаях скачайте калькулятор и погоняйте его самостоятельно со своими вводными.

В рейтинге только отечественные объективы. Если вас интересует импорт — найдите в перечне аналог, наверняка есть. В расчете от объектива берется только ФР и светосила, ничего более.

Рейтинг ориентируется только на техническую силу размытия. Я никак не касаюсь художественности стороны вопроса и тем более — прочих характеристик объективов. Не нужно понимать рейтинг как деление на объективы «хуже» и «лучше».

Итак, рейтинг.

Что видно?

Верхние две позиции занимают довольно экзотические объективы Яшма-4Н 2.8/300 и Оберон-11К 2.8/200. ТТХ Яшмы, понято, запредельные, что поднимает его очень высоко в рейтинге.

На третьем месте вполне доступный Таир-3 4.5/300. Учитывайте только, что со своими 300 мм он в лидерах по размытию только дальних дистанций. Ну и размер его учитывайте с весом вместе.

Далее все объективы идут плотнячком, обращу внимание на некоторые только позиции. 1

Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений

1. Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений.

2. Лидер по размытию коротких дистанций Зенитар-E 0.95/50. Знаю отзывы знакомого специалиста, отзывы самые положительные. Объектив отличный, однако дорогой. И крепление имеет только под байонет Sony.

3. Также хорошо размывает близкие дистанции старый добрый Гелиос-40 1.5/85.

4. Юпитер-21М 4/200 — ровно в середине рейтинга и это очень хорошие показатели, учитывая, что это один из самых дешевых вариантов среди перечисленных

Обратите внимание, если выбираете объектив для размытия

5. Современный Зенитар-N 1.2/50 в рейтинге рядом с Юпитер-9 2/85, обходя его на коротких дистанциях.

Вот как-то так.

С использованием фоторедактора

Если у фотолюбителя имеется компьютер с установленным фоторедактором, то эффект боке можно организовать на любой фотографии. В редакторе Photoshop для этого имеется множество инструментов. Самый простой способ это использовать инструмент «Размытие» Он находится на панели инструментов в группе, куда входят «Размытие», «Резкость» и «Палец». Для того чтобы сделать второй план фотографии менее чётким нужно сделать следующее:

• Открыть в редакторе требуемую фотографию;
• Включить инструмент «Размытие»;
• Выбрать требуемый диаметр кисти;
• Водить кистью в нужных местах при нажатой левой кнопке мыши.

При многократном повторении этого процесса можно добиться желаемого эффекта. Так же интересный эффект смешивания пикселей изображения можно получить применяя инструмент «Палец». Существует много более сложных способов получения боке в фоторедакторах. Для этого в группе «Фильтр» имеется графа «Размытие», куда входят следующие виды обработки:

• «Умное»;
• Радиальное;
• В движении;
• По Гауссу;
• По фигуре;
• По поверхности;
• По рамке;
• При малой глубине резкости (наиболее приближенная имитация).

Наиболее приближенным к реальной размытости при фотографировании является эффект размытия “при малой глубине резкости (размытие объектива)”. Использование этих инструментов подразумевает выделение объектов размытия или наоборот резкости, создание масок, нескольких слоёв с многократным переносом изображения. Описания этих трудоёмких процессов выходят за рамки данной статьи и могут быть изучены по другим источникам.

Как измерить боке (размытие фона)?

Итак, нам нужно понять, какие объективы размывают фон сильнее.

Как сравнить два объектива с т.з. резкости более или менее ясно даже неспециалистам. Тонкостей и тут хватает, но общий смысл понятен.

А как сравнить объективы с т.з. нерезкости?

Очень коротко.

Существует такое понятие «кружок нерезкости».

Некая абстрактная точка на снимаемом объекте вследствие несовершенства оптической системы или из-за ее несфокусированности, формирует на светочувствительной поверхности (пленка, матрица) не идеальную точку, а кружок.

Для того, чтобы изображение на снимке было резким, нужно, чтобы этот кружок человеческий глаз воспринимал как точку.

Так появляется понятие «допустимый кружок нерезкости».

В пленочной узкоформатной фотографии с кадром 24х36 мм диаметр допустимого кружка нерезкости обычно принимают за 0,03 мм. Такой диаметр круга нерезкости позволяет просматривать снимок 13 х 18 см на расстоянии порядка 25 – 30 см и для человеческого глаза точки будут еще оставаться точками.

Для цифровой фотографии требования по диаметру допустимого кружка нерезкости существенно более жесткие. Поэтому, если вы используете старый объектив на цифровой камере, не верьте шкале ГРИП на объективе. Прикидывайте с запасом.

Если ваш объектив, эдак, из 30-х годов, его шкала ГРИП с цифровой камерой будет врать ОЧЕНЬ сильно. С ростом разрешения фотопленок шкалы ГРИП постепенно ужесточались.

Но мы отвлеклись.

При расфокусировке объектива диаметр кружков нерезкости на снимке увеличивается и когда их диаметр превышает допустимый предел, изображение уже не кажется резким.

Чем больше диаметр кружков, тем более нерезким видится изображение.

Увы, но по цветным пятнам боке на снимке, например, природы, не думаю, что кто-то сможет определить, какой-же там диаметр кружков нерезкости. Точек масса и кружки их пересекаются на снимке.

Тем не менее, существуют формулы, позволяющие вычислить диаметр кружка нерезкости в зависимости от ряда факторов. И мы знаем, что чем кружок нерезкости больше, чем изображение менее резкое.

Там мы и будем сравнивать объективы по силе размытия. Сила размытия больше у того объектива, который при прочих равных дает кружок большего диаметра.

Если вас интересует более глубокая теория, формулы и расчеты, то я перенаправляю вас на вот такой ресурс: http://www.hobbymaker.narod.ru/Articles/blur_rus.htm. Там все это есть в достатке.

Сам я воспользуюсь готовым калькулятором силы размытия заднего фона объективом с сайта Сергея Елизарова. Вот ссылка на страницу: https://www.deep-life.ru/lens/best.htm.

1. Узнайте, что это такое

Все чаще в последние годы термин «боке» употребляется не в своем первоначальном значении. Сегодня это слово обычно используется применительно к размытым огням и формам в изображении, в то время как на самом деле оно описывает эстетические качества зоны фотографии, находящейся вне фокуса. Поэтому можно сказать, что боке «хорошее» или «плохое» (хотя это очень субъективно), но, в сущности, термин обозначает все, что находится в той области изображения, которая выходит за границы глубины резкости.

Привлекательность боке проявляется тогда, когда верный выбор установок диафрагмы при съемке кадра приводит к получению приятного светового рисунка, формирующего мягкие узоры из кружков света, и это тот эффект, которого мы попытаемся достичь в рамках данного урока.

Постобработка

Итак, я открыла изображение в PSCC, минуя настройки в Camera RAW. Мне понравилась правая часть изображения, а также многообразие цвета, которое можно было наблюдать на светлых участках, не смотря на то, что в целом изображение тёмное.

Первое что я сделала, это повернула изображение, чтобы получить нужный угол наклона растения на снимке, а затем кадрировала  до размеров квадрата.

Далее я приступила непосредственно к цетокоррекции в Photoshop CC.

Шаг 1

Я создала копию фонового слоя (Layer 2) и применила к ней автоматическую коррекцию в Кривых (Curves) с параметрами Улучшить яркость и контраст (Enhance Brightness and Contrast):

Image (Изображение) -> Adjustments (Коррекция)-> Curves (Кривые) -> Options (Параметры) -> Enhance Brightness and Contrast (Улучшить яркость и контраст).

Примеры использования заготовки для имитации боке.

Эта фотография была сделана многомегапиксельной мыльницей с использованием встроенной вспышки.

Попытка восстановить фон не увенчалась успехом.

Подходящий случай, чтобы воспользоваться нашей заготовочкой.

Вырезаем объекты переднего плана любым знакомым инструментом.

Отделяем объекты от фона (Ctrl+J).

Вставляем между слоями папку с заготовкой боке.

На мой взгляд, боке в оригинальном уроке и в моём варианте этого урока выглядит недостаточно правдоподобно. Поэтому я использовал другие настройки. В частности увеличил размер радиуса для фильтра Gaussian Blur и уменьшил яркость движком Fill, а насыщенность движком Opacity для верхнего слоя.

В качестве объекта второго плана вставил дерево, чтобы фотография не выглядела слишком искусственной.

Конечно, для большей реалистичности, лучше использовать в качестве фона реальные фотографии с боке или нарисовать каждый огонёк вручную, но это уже совсем другая история.

Ещё один пример применения этого эффекта, но уже к фотографии снятой в яркий солнечный день.

Близкие темы.

К написанию этого урока меня подтолкнул другой урок. История такова. Автор урока «Awesome digital bokeh effect in Photoshop» Fabio Sasso, который расположен по , допустил несколько неточностей в изложении.

В переводе урока, который , другой автор не стал уточнять подробности, так как сам урок, видимо, не повторял и в суть не вникал.

В результате получилось как в том анекдоте:

Главбух — молодой сотруднице: «Вот вам отчёт, проверьте его три раза!»

Молодая сотрудница, в конце рабочего дня: «Я проверила всё три раза. Вот три результата.»

Неточностей найденный в оригинальном уроке.

Шаг 1.

Автор оригинала пишет: «The color I used was #262626».

(Я использовал цвет #262626)

Реально же используется #0f0f0f. Так как это намного темнее, то и результат будет слегка отличаться. Конечно, это можно подрегулировать, но об этом там ничего не сказано.

Шаг 5.

Автор оригинала пишет: «Before we start painting our bokehs let’s create a new layer and fill it with a colorful gradient. I created a new layer and used the layer styles to do that but feel free to do the way you are used to».

(Перед тем, как мы начнём рисовать наше боке, давайте создадим новый слой и зальём его цветным градиентом. Я создал новый слой и использовал Layer Style, но чтобы чувствовать себя свободно, делайте как вы привыкли.)

Вновь созданный слой будет прозрачным и его можно залить, например, Gradient Tool, но указанный на скриншоте Layer Style нужно применять не к прозрачному слою, а к залитому каким-то тёмным цветом. Конечно, можно было бы догадаться, что автор, скорее всего, просто продублировал слой, но это уже, простите, не урок, а загадка для пытливого ума…

Думаю, из-за этих нестыковок и возникло 15 страниц вопросов на сайте Demiart.

В общем, я решил вместо написания правильного перевода, написать новый урок с отличными от авторского расположением слоёв и режима смешивания. Естественно, что результат при этом не пострадал, а на мой взгляд, пользоваться представленной заготовкой стало удобнее.

Старался, чтобы было понятно для тех, кто в танке, так как я и сам в нём часто нахожусь, но при этом люблю точность и определённость.

Так что, если этот урок попадётся на глаза продвинутому фотошоповцу, то может вызвать улыбку или даже раздражение.

Выводы, советы, рекомендации.

Попытаюсь свести все коротко воедино в форме нескольких советов.

1. Если вы хотите попробовать светосильную мануальную оптику — одобряю. После цифрового зума вы сможете реально сделать свои снимки более интересными. Шедевры, правда, не гарантируются никогда.

2. Не покупайте дорогую сверх-светосильную оптику пока не попробуете что-то более бюджетное. Возьмите, например, кого-то из Гелиос-44-2 2/58, Юпитер-11А 4/135, Юпитер-37А 3,5/135, Юпитер-21М 4/200. Это очень дешевые объективы с достойным, поверьте, размытием. Лично мне больше всех нравится Юпитер-37А.

Поснимайте, убедитесь, что это ваше. Тогда можно подумать и над более дорогой покупкой, есть так уж нужно.

Съемка светосильным объективом на открытой диафрагме — очень специфическое занятие. Глубина РИП очень узкая. На портретной дистанции это считанные сантиметры. Если модель стоит к вам в пол-оборота, то правило «фокусироваться по глазам» требует уточнения: «конкретно по ближнему к вам глазу». Второй глаз будет уже немного не в фокусе. А возможно и нос….

Сфокусировать точно совсем непросто. И сюжет часто требует большей ГРИП. Но если диафрагму прикрыть, то все преимущества сверх-светосильного объектива теряются.

3. Попробуйте использовать удлинительные кольца. Получите премиальное размытие за копеечную цену.

4. Если вам точно нужен сверх светосильный объектив, то перед покупкой импортного автофокусировочного, рассмотрите мануальные российские:
— Зенитар-N 1.2/50 (для Nikon), Зенитар-C 1.2/50 (для Canon)
— Зенитар-N 1.4/85 (для Nikon), Зенитар-C 1.4/85 (для Canon)

Эти объективы собрали хорошие отзывы в обзорах, выпускаются под Canon и Nikon и стоят существенно дешевле, чем новые импортные аналогии. И даже дешевле, чем многие советские сверх-светосильные объективы. Я планирую приобрести такие и обязательно сделаю обзор.

Можно еще попробовать такой:

— Гелиос-40-2N 1.5/85 (для Nikon), Гелиос-40-2C 1.5/85 (для Canon), Гелиос-40-2 1.5/85 (для М42)

У этого объектива есть советский аналог, который можно найти подешевле. Но с учетом приобретения переходника под Nikon или Canon, — примерно то на то и выйдет.

И только этот объектив выпускается в современном исполнении под М42

Это важно, если у вас Pentax, например

Что до отсутствия у этих объективов автофокуса, то на f1.2-1.5 он вам точно не поможет. Точка фокусировки будет занимать площадь в видоискателе с половину головы модели. Аппарат просто не сможет навестить ровно на глаза.

Поэтому все равно придется ручками и сериями со сдвигом аппарата.

5. Если у вас Sony и нет проблем ни с финансами ни с амбициями, попробуйте Зенитар-E 0.95/50. Объектив во-первых очень хороший, а во-вторых, имиджевый.

Уф, надеюсь, кому-то это пригодится. У меня все — удачных фотографий!

После оформления заказа, на ваш счет в LetyShops будет начислен кэшбэк. Доступен для вывода он станет после получения товара.
Вывести деньги вы можете разными способами. Я перевожу на баланс сотового телефона. При этом варианте нет комиссий.
На вывод есть ограничение по минимальной сумме 500 руб, но если использовать промо-коды, которые легко найти в сети, то это ограничение снимается.

Очень приятный сервис LetyShops, рекомендую. Ссылка для регистрации.